Hi-End音響二十要

   從有人開始寫音響器材的評論以來，有關音響器材表現的各種名詞、形容詞就一直處於不夠精確的情況下；而且，許多名詞或形容詞也一直被講評員或發燒友誤解、誤用，以致於產生許多不應該有的迷惑與矛盾。究其原因，中國人「差不多先生」的個性脫離不了責任，國內國外土洋雜用的名詞也是原因之一；最後，評論人本身及燒友未能對器材評論中所用的名詞、形容詞深思也是幫兇。因此，許多講評甚至可說是玩弄文字遊戲，灌水填充版面之劣作。說得直接一點，許多評論文章距離應該有的精確、紮實境界還有一段距離。

  《音響二十要》已經過幾次的修補，為的是讓評論人、與發燒友們有個明確的指引。唯有這樣，文字的傳達才能達到最低失真；也唯有如此，器材評論的文章才能更紮實、精鏈，且言之有物。或許，《音響二十要》還不夠周全，以下二十項可能仍有疏漏或值得再論處。不過，多年以來「音響二十要」已經成為音響界普遍接受的主流思想，這已是不爭的事實。我希望發燒友在仔細閱讀過這篇文章之後，能夠精確的培養出自己品評音響器材的基本能力。這樣，也就不會被許多不精確、玩弄文字、模棱二可的評論所迷惑。

音響第一要：音質 

  音質是指聲音的品質，許多人都把它與「音色」混淆了。什麼叫作聲音的品質？當您在說一雙鞋子品質好的時候。您指的一定是合腳、舒服、耐穿，而不是指它的造形好不好看、時不時髦。同樣的，當您在說一件音響器材音質好、壞的時候，您也不是在說它的層次如何、定位如可，而是專指這件器材「耐不耐聽」！就好像耐不耐穿、合不合腳一樣。一件音質很好的器材，它表現在外的就是舒服、耐聽。您不必去探討它聽起來舒服、耐聽的原因，那是專家們的事，您只要用您的耳朵去判斷就行。有些器材生猛有力、速度奇快、解析力也強，但是不耐久聽，那可能就是音質的問題。一件好的音響器材，其音質就應該像一副好嗓子，讓人百聽不膩。或許我這麼說您還是認為很抽象。其實不然，我可以再舉實列來說明。當您提到布料時，您會說：這塊料子的質很好。當您在吃牛排時，您會說：這塊牛排的肉質很好。當您在稱讚一個小孩時，會說：這個孩子的資質很好。所以，當您在聽一件音響器材或一件樂器時，您也會說：它的音質很美。從以上這些例子，您可以很清楚的知道「質」就是與生俱來的天性。音質高貴、很好、很美就代表著這件器材的本性很好，它讓人聽起來很舒服。我可以說音質是音響器材中最重要的一環，所以我將它擺在第一要。

音響第二要：音色 

  音色是指聲音的顏色。在英文裡，音質(TONE QUALITY)與音色(TIMBRE或TONE COLOR)一看便知其所指不是同一件事。但是在中文裡，音質與音色經常被混用、誤用。我們時常會聽到：這把小提琴音色真冷、這把小提琴音色真暖等的說法，這就是指小提琴的音色而言。聲音就像光線一樣，是有顏色的，不過它並不是用眼睛看到的，而是以耳朵聽到的。通常，音色愈暖聲音愈軟；音色愈冷聲音愈硬。太軟或太硬當然都不是很好。有時，音色也可以用「高貴」、「美」等字眼來形容，基本上它也是天性之一。不過，就像布料一般，布質是指它的材料，布色卻是指它的顏色，這其間還是有明顯的界線。在音響器材評論裡，音色就如同顏色一般，是指它特有的顏色。有些器材的音色偏黃、有些偏白、有些偏冷、甚至您可說它是帶點憂懋的藍。總之，音響器材就如樂器一般，幾乎脫離不了愈貴音色愈美的事實。一把二百萬美金的小提琴其音色可能美得有著金黃色的光澤；而一把五千台幣的小提琴其音色有可能像褪了色的畫。雖然每個人觀點各異，但是，「美」仍然有著一個大家承認的「共識」，您不能說一個朝天鼻者是「美的化身」；同樣的您不能說一件冷藍音色的器材是美。這就是我們對音色之美的共識。

音響第三要：高、中、低各頻段量感的分佈與控制力 

  這個項目很容易了解，但也很容易產生文字傳達上的誤解。怎麼說呢？大家都會說：這對喇叭的高音太強、低音太少。這就是高、中、低頻段的量感分佈。問題出於如果把從20Hz到20KHz的頻寬只以三段來分的話，那必然會產生「不夠精確」的混淆。到底您的低音是指那裡呢？多低呢？為了讓形容的文字更精確，有必要把20Hz-20kHz的頻寬加以細分。照美國TAS與Stereophile的分法很簡單，他們把高、中、低每段再細分三小段，也就是變成「較低的中頻、中頻、較高的中頻」分法。這種分法就像十二平均律一般，相當規律化。不過用在中國人身上就產生了一些翻譯上的小問題，如「較低的中頻」我們稱作「中低頻」還是「低中頻」？那麼較高的低頻呢？ 「高低頻」嗎？對於中國人而言，老外這種分法恐怕行不通。因此很早以前我便參考樂器的頻寬，以及管弦樂團對聲音的稱呼，將20Hz-20KHz的頻率分為極低頻、低頻、中低頻、中頻、中高頻、高頻、極高頻等七段。這七段的名詞符合一般中國人的習慣稱呼，而且易記，不會混淆。

音響第四要：音場表現 

　音場到底是什麼？在美國，「Sound Field」與「Sound Stage」是二個名詞。 「Sound Field」泛指整個聲音充塞的空間；「Sound Stage」特指舞台上樂隊的排列（包括寬、深、高、低）。在台灣，我們所謂的「音場」其實是指「Sound Stage」而言，因為無論是「聲音的舞台」或「音台」都無法讓人望文生義。至於「Sound Field」，我們早已用另外一個名詞代替，那就是「空間感」。因此，當我們提到「音場的形狀」時，就是指您的器材所再生的樂團排列形狀。由於受到頻率響應曲線分佈不均勻以及喇叭指向性、房間聲波反射條件的影響，有些音場是內凹形的、有些是寬度大於深度的；有些是深度大於寬度的。有些音場形狀就是四四方方，沒有內凹的。這種聲音舞台不同形狀的再生，我稱為音場的形狀。最好的音場形狀當然要與錄音時的原樣符合。在此我要提出一個值得注意之處：現場演奏時的錄音，其樂團的排列是寬度大於深度的；但在錄音室中，往往為了音響效果，樂團的排列方式會改變，通常縱深會拉長，尤其是打擊樂器會放得更遠一些。如此一來，就不是我們在音樂廳中所見到的排列，挑剔的讀者以及評論員們不可不察。

音響第五要：聲音的密度與重量感 

  所謂聲音的密度就像一公斤棉花與一公斤鐵塊一般，鐵塊的密度當然要大得多。因此雖然二者重量相同，不過鐵塊給予人的重量感就要大得多。聲音密度大聽起來是什麼感受呢？弦樂有黏滯感、管樂厚而飽滿、打擊樂器敲起來都會有空氣振動的感覺。所有的樂器與人聲都應具有重量感。不過，大部份的音響迷都得不到很好的聲音密度與重量感。這種感覺我推測與供電的充足及中頻段、低頻段的飽滿有關。聲音的密度與重量感好有什麼好處呢？讓樂器與人聲聽起來更穩更紮實更像真的。

音響第六要：透明感 

  透明感幾乎是一個只可意會、不可言傳的名詞。有些器材聽起來澄澈無比，有些則像蒙上一層霧般，只要是有換機經驗的人一定就有這種感覺。透明感是「音響二十要」中很重要的一個環節，因為如果透明感不佳的話，連帶也會影響對其餘各項的判定。最好的透明感是柔和的，聽起來耳朵不會疲勞；較差的透明感像是傷眼的陽光，雖然看得清楚，但很傷神。大部份的音響器材無法達到既清楚又柔和的透明程度，而只能單單表現清楚而已。如果能夠達到「清楚又柔和」，那麼該件器材的價值恐怕也不低了。

音響第七要：層次感 

  層次感很容易了解，它是指樂器由前往後一排排的間隔能否清楚再生。以電視而言，深灰與黑能夠分辨出來的話就是有層次感。音響亦然，樂團的排列不會混在一起就是有好的層次感。更甚者，我們要聽到樂器與樂器之間的空間，這樣才會有最好的層次感。

音響第八要：定位感 

  顧名思義，定位感就是將位置「定在那裡」。聚焦不准定位感就差，結像力不佳定位感就不行，器材的相位失真也會導至定位的漂移；甚至空間中直接音與反射音的比例不佳（一般指高頻反射太強）也會導至定位不准。舉一個例子：夏天很熱時，柏油路上會冒氣。此時如果您走在路上，就會覺得物體的影像會飄。這就像我們音場內樂器定位會飄移的情形。如果您有散光而忘了戴眼鏡，那也是定位感不好的具體表現。總之，定位感不佳可能由許多原因造成，我們不管它是怎麼形成的，我們要求的是樂器或人聲要浮凸而清楚的「定」在那裡，不該動的時候就不要動，不該亂的時候就不能亂。

音響第九要：活生感 

  所謂活生感可以說是暫態反應、速度感、強弱對比的另一面。它讓您聽起音樂來很活潑，不會死氣沈沈的。這是音樂好聽與否的一個重要因素，就好像一個卓越的指揮家能把音樂指揮得充滿生氣；而蹩腳的指揮往往將音樂弄得死氣沈沈的。這就是音樂的活生感。

音響第十要：結像力與形體感 

  顧名思義，結像力就是將虛無飄渺的的音像凝結成實體的能力；換句話說，也就是讓人聲或樂器的形體展現出立體感的能力。在以前，我把它歸入「形體感」中。後來我仔細思考過，認為用結像力能包容更完整的意思，所以現在將之改為結像力與形體感。結像力好的音響器材會讓音像更浮凸，更具有立體感。也就是我常說的音像輪廓的陰影更清楚。

音響第十一要：解析力 

  這個名詞最容最懂，玩過相機的人都知道鏡頭解析力好壞的差距；看電視的人也知道自己的電視能把一片黑色的頭髮解析得絲毫不混就是解析力好的表現。好的音響器材，即使再細微、再复雜的東西都能清楚的表達出來，這就是解析力。其實，細節多與暗部層次清楚也是解析力產生的結果，這就好像空間感也可合併入音場來講一樣。但是解析力並不能代表所有的細節再生與層次感。例如由前往後一排排的層次感就不是全由解析力造成的；再者，如果真的將層次感併入解析力，那就無法對單項的名詞做明確的解釋。因此，我在此都盡可能分開來說，讀者們只要知道「音響二十要」之間彼此都有難以分割的關係就可以了。一般而言，如果細微的變化（低電平時）都能表現得很清楚，那麼這件器材的解析力當然很好。既然有低電平時的解析力，那麼有沒有高電平時的解析力呢？當然有！在極端爆棚時能將所有東西解析得很清楚，那就是高電平的解析力。

音響第十二要：速度感與暫態反應 

  其實，速度感就是暫態反應的結果，也是器材上升時間與迴轉率的具體表現。老外通常會將這項說成是暫態反應而不說速度感。不過，台灣習慣的用語是速度感。對於老中而言，速度感要比暫態反應更容易了解。基本上，這二個名詞都是指器材各項反應的快慢而言。我想，在此就不必多做解釋了。

音響第十三要：強弱對比與動態對比 

  強弱對比也可以說是老外所說的動態對比，也就是大聲與小聲之間的對比。一般而言，強弱對比也可以分為「對比強大」的強弱對比與「對比極小」的強弱對比。我們常說古典音樂的動態很大就是指它最大聲與最小聲的對比很大；而搖滾樂雖然大聲，但是它大小聲的起伏並不大，所以我們說它雖然大聲，但是動態對比並不大。什麼是對比極小的動態對比呢？也就是強弱很接近的細微對比。這種細微的強弱對比就像水波蕩漾般，遠遠看好像不動，近看才知道它是一直細微的在波動。強弱對比用最淺顯的說法應該是這樣的：極大的強弱對比是拍打岩岸的海浪；極小的強弱對比就是清風吹拂下的湖水波動。

音響第十四要：樂器與人聲的大小比例 

  到底樂器的線條、形體要多大才算對？到底人聲要一縷如鍊？還是要豐潤有肉？這個問題一直在困擾著音響迷。理想主義者認為應該按實際樂團大小比例縮小放入家中聆聽室。事實上，這是不可能的。我舉一個最簡單的例子好了。當鋼琴與小提琴在演奏奏鳴曲時，鋼琴的形體不知道要超過小提琴多少倍（音量亦然）。如果在錄音時不增加小提琴的音量，小提琴往往被鋼琴掩沒（現場音樂會往往就是如此）。所以在錄音時，錄音師都會刻意平衡一下小提琴的音量。再來說到整個管弦樂團與小提琴做協奏演出時，如果完全按比例縮小，那麼小提琴的音應該要細小得不能再細小，而不是我們在CD上所聽到的那麼清楚、強勁。所以，正確的「樂器與人聲大小比例」不是一味的照章縮小，而是按照合理的音樂要作大小比例。樂器如此，人聲亦然。其實，樂器與人聲的大小比例最值得注意的不是比例縮小與否的問題，而是因為頻率響應曲線扭曲所造成的誤解。例如您的房間在100Hz左右有嚴重峰值的話，定音鼓敲起來一定會特別的大、特別有勁；大提琴、低音提琴亦然。這才是真正錯誤的比例。所以，在評寫「樂器與人聲的大小比例」時，應該特別注意頻率響應線扭曲所造成的影響。

音響第十五要：樂器與人聲的質感、空氣感 

  「質感」這個名詞相當抽象，我們常說這傢俱的木頭質感很好、這套真皮沙發的質感很好；或這個大理石的質感很好。從這個例子中，我們可了解，所謂「質感」京是指該物體「材質的本性」。不過，我們在此說的並不是音質的那個質感，而是樂器演奏、打擊接觸那一剎那動作所發生的質感。因此，當我們在說：「小提琴的擦弦質感很好」，就意謂著「它錄得很像小提琴」。當我們說：「鈸的敲擊質感很好」，也就是說「它敲起來像真的」。反過來說，當我們認為「小提琴擦弦質感不夠」時說的就是「它不像真的」。由此，我們可以很清楚的了解到，所謂質感也就是指「傳真度」。雷射唱盤剛推出時，大家都覺得小提琴的聲音不像，就是指它的擦弦質感不像。而「形體感」則更容易了解，當我們聽單簧管吹奏時，我們說它的形體感真好，那也是「傳真度」的一種。總之，質感與形體感皆是「傳真與否」的代名詞。至於「空氣感」又是什麼呢？當我們在形容拉奏、敲擊鍵盤樂器時，我們用的是「某某樂器的質感很好」。可是，當我們在形容管樂器時，我們通常不用「質感」二字，而用「空氣感」，也就是說吹氣的感覺。說得更清楚些，「空氣感」是指聲波振動的感覺，而質感大部分是「接觸」後剎那的感覺。當然，弦樂群除了拉奏時的擦弦質感外，它同時還有弦樂空氣中產生的「空氣感」。

音響十六要：細節再生 

  細節大概是泛指樂器的細節、堂音的細微再生與錄音空間中所有的雜音。一件音響器材細節再生的多寡很容易經由AB Test 比較出來。為什麼有些器材所再生的細節較多呢？我想這與低失真、高訊噪比、高靈敏度、解析力、透明感等都有關。細節少的器材聽起來平板乏味：細節多的器材起來趣味盎然。一件優秀的音響器材，其細節的再生當然是豐富無比的。

音響第十七要：空間感 

  我常常說，如果一套音響系統（包括器材與空間）能夠「使音場浮出來」，那麼它一定也「可以看到」空間感。請注意，我是用「看到」而非「聽到」。真正表現好的音場與空間感絕對是可以「看到」的，而非僅「聽到」而已。什麼是空間感？那就是錄音場所的三度空間實體大小。要能夠將空間感完全表現出來，絕佳的細節再生是絕對需要的，尤其是「堂音」的再生。我甚至可以說，如果聽不到完整的堂音，那麼「空間感」也無法完整的再生出來。什麼又是「堂音」？堂音與「殘響」往往又被混淆不清。大部份人誤認「堂音」就是「殘響」。其實，這是二種不同的東西。堂音的英文是Ambience，殘響的英文是 Reverberation。 Ambience原意是指周圍、環境或氣氛，後來被引申為音樂廳中的堂音。從「氣氛」二字，我們就可了解它是指包圍在我們周圍的音樂細節。除了感性的意義之外，Ambience另有一個理性的解釋，那是狹隘的指傳入耳朵的第一次反射音。換句話說藉由第一次反射音與真接音的時間延遲，我們可以「感受到」音樂廳空間的大小。因此，如果我們無法在軟體中聽到堂音的話，我們便無法「看到」空間感？ 「殘響」在一般的解釋中，當然也可以說是反射音。但是，殘響有一個更嚴苛的時間定義，那就是指一個猝發音發生之後，聲音的能量衰減到原來的百萬分之一（60dB）的時間長度。換句話說，通常我們會說：「這個音樂廳的殘響真豐富、真美」，而應該說殘響較長較短。反過來說，我們也不應該說：「這個音樂廳的堂音太短」，而應該說：「這個音樂廳的堂音真豐富、真自然」。

音響第十八要：整體平衡性 

  每件音響器材都和指揮在控制樂團一樣，應該求得一個整體的平衡性。這就好比一個樂團中，人人皆是獨奏的高手，但是每一個人都想出鋒頭，不聽指揮的詮釋，如此一來雖然個別演奏水準高，但是樂團的整體平衡性一定很差。這樣就不是一個好樂團。同理，一件音響器材的前述十七項要素都非常好，但是如果無法把這十七項要素做一個精妙的平衡，那麼也一定不耐久聽。此時，不管解析力再高、強弱對比再好也沒有用。關於這項，我們無法用尺度去度量出來，要分辨整體平衡性就像多聽音樂會才能分辨樂團好壞一般，祗有靠自己豐富的聆聽經驗來判斷了。除此之外，整體平衡性說的還有高、中、低頻段的適當量感分配。例如我們所說的低頻基礎要好就是其中之一。所謂低頻基礎就是低頻段在整個音樂里造成的穩固、穩定的狀態。大部份的音樂迷都希望音樂是很厚實、豐潤的，而不希望高頻多過中頻、低頻，而造成頭重腳輕的情況。這種合理的高、中、低頻段量感也就是我所說旳整體平衡性。整體平衡性好的器材聽起來就會耐聽，這也就是一般人所說的音樂性。在此順帶一句，當您在做喇叭擺位時，首先要得到的就是整體的平衡性。千萬不要為了音場表現，而犧牲了雄厚的中頻與低頻。我的意思是：如果您的喇叭離牆太遠時低頻會不足，那麼就應該讓喇叭靠牆擺。

音響第十九要：器材個性 

  每件音響器材都和人一般，有著自己的個性。有些器材聽起來像紳士，有些像火爆浪子；有些溫柔得像淑女，有些又熱情得像卡門。由於個性不同，因此，在搭配上也就必須如婚姻大事一樣，慎重其事。二件火爆脾氣的器材配在一起一定讓您難以消受。反之，二件溫吞水、慢郎中配在一起也要急死您。所以，器材個性的認知絕對是必要的。在此我必須鄭重的告訴讀者們，根據我長期試聽音響器材的經驗，我認為器材本身個性上的差異要大過各器材之間真正品質的差異。也就是說，一般讀者們所認為的器材好壞往往可能是不同個性搭配下所產生的個人好惡而以，真正器材的好壞往往被個性所掩蓋。因此，深入的了解器材的個性是有其絕對的必要性。如果您不了解器材個性，當然也就無法做合適的搭配。這樣一來，聲音要好聽就難了。

音響第二十要：搭配上的推薦 

  這「第二十要」是特別為**員而寫的。一個負責任的音響器材**員應該就他自己豐富的經驗，向讀者推薦適合的搭配組合，否則，讀者枉費看了前十九要，卻因自己缺乏其他器材的個性資料或搭配經驗，到頭來仍然不知該項被評器材到底要如何搭配周邊器材。對於**員而言，這是為德不卒。所以，當您寫完十九項要素之後，一定不要忘了，為讀者推薦適合的搭配組合。我再次強調，不當的器材搭配往往比器材本身的好壞影響更大。不僅是一般音響迷，就是連音響**員也經常會因為不當的搭配而誤解了器材本身的真正能力，這是很遺憾的事。其實，任何一位**員只要聽得愈多，就愈不敢為一件器做黑與白、好與壞的二極化評語。因為在這二極之間往往還存在著許多可能性。所以，聽得愈少的人愈肯定二極化的答案。為了減少犯錯的機會，評論人在聆聽器材時一定要先做多方的搭配，然後再將自己的搭配推薦告訴發燒友。

謝謝收看

Hi-End擴大機入門

  音響器材不同組件各司不同功能，搭配錯誤或擺位不正確，即使花高價，也不是必定就會有好聲。從古至今，談到音響，總是將擴大機列於心臟地位，縱或有人認為聆聽室空間及揚聲器比它更重要，但它絕對是五臟。

  Amplifier─擴大機，在本文中談的是音頻擴大機audio amplifier。說它是擴大器或放大器都無所謂，大家能確切瞭解就好。我們先從功能性談起，再逐漸由淺至深。

☆前級擴大機：

  擴大機的主要作用，是將輸入訊號放大至足以驅動負載。但輸入訊號的電平( 振幅 )大小不同，訊號的負載阻抗也有高有低，故擴大機為因應不同的狀況，常會以不同面貌出現。

  Pre Amplifier─前級擴大機，是承受來自CD、 DVD或LP唱盤、FM/AM調諧器、錄音座…的訊號，放大後去驅動負載，它的負載是後級擴大機。我們應先明瞭兩點，一是前級擴大機可以不單獨存在，它也可以和後級共存。二是除放大訊號去驅動負載外，它還兼具阻抗變換功能。因為前級要承接許多訊源 (source)，有CD、調諧器、DVD、錄音座，這些訊源的阻抗極可能都不一致，送到前級就可以先做整合。但以目前的電路設計，這些訊源器材都有傾向低阻抗輸出特性，比較容易匹配。

  你一定看過前級擴大機，背板上有許多鍍金座，面板上也有多只旋鈕或搖頭開關，因此前級擴大機也常被稱做控制放大器。最近這些年來，前級擴大機的設計與以往有很大的不同。因CD唱盤、調諧器、錄音座、DVD，都被列為高電平(high level)訊源，雖然面板上有四或五檔選擇，但你可以隨意接，因它們都是高電平訊源，沒有實質上的差別。

  當然，有高就有低，相對於高電平的就是低電平(low level)訊源，以前風行的LP黑膠唱片系統，就是屬於低電平訊號源。

  LP系統包括轉盤、唱臂及唱頭，其唱頭大致以MM動磁式及MC動圈式這兩種為主流。MM唱頭的輸出電壓只有高電平訊源的五十分之一，甚至三百分之一。而MC唱頭的輸出，更是低到不及MM唱頭的二十分之一。所以接MM唱頭，它的訊號要先單獨放大，然後再送入高電平放大器做第二次放大。接MC唱頭更費事，要先單獨放大，然後再經過MM唱頭放大，最後再送入高電平電路做第三次放大。若是想省掉一級放大，就可以選用高輸出MC唱頭。

  低電平訊源不只輸出電壓(電平、振幅)低，MM及MC唱頭還要經過「反RIAA」網路，而此反RIAA網路，在僅量遵守美國RIAA協會之規範下，每家廠商都有其不同的計算值，這在當年還是一種百花齊放式的特色。

  環視現今前級，具備低電平放大的已很少見，有些前級在面板上直接註明high level高電平放大，無法匹配LP系統。至於給MC唱頭用的前端放大器(Pre Preamp.)或昇壓器(Set Up Trans.)，大多也停產多年，初入門者大概只能從圖片緬懷過去的風光歲月。

  很少人認為LP唱片的音質不夠水準，至今仍有極少數發燒友堅持使用LP。但CD系統在操作上實在方便，損耗性也低，軟體也輕巧易於攜帶；而且國外著名唱片廠，新錄音只發行CD，不再發行LP唱片，因此LP很快式微。再加上最近DVD快速成長，若SACD或DVD audio流行，LP就很可能真的完全沒市場。 (註：目前風行的DVD影片，其數位音頻規格48KHz/16bit，不是96KHz/24bit。而DVD audio的規格雖然確定是192KHz/24bit，但SACD的取樣頻率更高過2MHz；純以音質表現論，SACD應優於DVD audio。)

  接近21世紀的前級擴大機還有別的不同，早期的產品都設有tape monitor轉錄功能，那時的音響迷常會購買卡式錄音座，而為了防止因「錄音閉環路」產生回授嘯叫，一定要有tape monitor開關。

  但是如同LP，曾經風光過的卡式座也早就退流行，即便是三磁頭雙驅動軸高級機種，也幾乎是全面停產，Dolby C/Dolby S也都未能改變卡式座被音響市場淘汰出局的命運。所以當你現在有一筆預算，請音響店老闆組合一套音響時，他的器材名單上絕對沒有LP唱盤，也不會有卡式錄音座。

  省略tape monitor，前級擴大機最重要的操作功能就只剩下訊源切換選擇及音量大小控制。某些機種至今依然保有MM唱頭放大器，算是奉送。至於tone control(高、低頻音調控制)，以及loudness(響度控制)，愈是Hi-End機種，愈是看不到。

  因現在的前級，特性極優，響應有如直線，已不需額外的添油加醋，若想購買具高、低音控制的前級，可能還會遭人恥笑。正因響應平直，高電平前級也被稱為平坦放大器(Flat Amp.)。

☆後級擴大機：

  後級的說法亦有不同，後級擴大機或功率擴大機，Main Amp.或Power Amp.皆可。如同前級擴大機，後級擴大機也是將輸入訊號放大至足以驅動負載。但實際操作時，兩者卻有極大的不同。(Amp為Amplifier的簡寫)

  後級的輸入訊號很單純，就是承接前級的輸出。但後級的負載是喇叭，這就是讓許多音響迷，甚至雜誌評論寫手搞不定之處。後級是前級的負載，是高阻抗負載；喇叭是後級的負載，是低阻抗負載。看起來差不多，只差一個字，但阻抗的一高一低卻造成「很容易推」或「推不動」現象；負載何其重要，因此希望你能真正的搞懂。

  當前級接上高阻抗的後級，它主要提供適切的輸出電壓，因為後級擴大機的輸入阻抗很少低於10KΩ，有這種後級，但不多見，一般都是47KΩ左右。

  當後級擴大機接上低阻抗的喇叭，它不但要提供適切的電壓，也要提供足夠的電流。除少數特例，目前喇叭阻抗很少高過8Ω，甚至還低於4Ω。而1KΩ＝1000Ω，差異是不是很大？

  所以Hi-End後級，不但講求大功率輸出，動輒數百瓦，每聲道獨立裝箱，還特別註明是大電流設計，當負載阻抗降低一半，輸出功率會提升至原來的兩倍。若是輸出電流能力不足，當負載阻抗降低時，某些喇叭在工作時，例如Dynaudio，它的阻抗會隨著訊號頻率降低而降低，若擴大機輸出電流不夠，就會產生切割─clipping。

☆綜合擴大機：

  前級與後級裝在一起，就是綜合擴大機(Integrated Amp.)。後級做成mono(單聲道)很常見，前級做成mono也曾經有過，但綜合擴大機一向以單機在市場上出現，筆者從未看過mono綜合擴大機。或許你會想：又是單機，又是前級＋後級，所以綜合擴大機不但價格低，音質也不會很好。

  就算是身經百戰的雜誌總編輯，也不會隨口說你錯。因為綜合擴大機有體型、功率、元件上的限制，故以同品牌論，綜合擴大機的價格及質素都沒有分離機種高。但是擴大視野，環顧一下，或許A牌綜合機優於B牌分離式機型。有些綜合機並非數萬元就可擺平，想將它請回家供奉，得花費不少銀子。

  分離式機種在換機時好像比較方便，因前、後級是獨立的，power不夠換power，前級依然可留著用。或是將電晶體前級換成真空管前級，後級依然可留下來用。但綜合機也有巧思，背板上增設Pre Out及Main In插孔，前級與後級就可分開使用。正常操作時，在Pre Out及Main In端子間插上U形銅棒即可。但並非每台綜合機都有前級輸出及後級輸入端子，因這種做法雖有利於使用者比機鬥機，但也可能會降低訊號雜音比，故亦有廠商將此功能省棄。

☆收音擴大機(日本稱呼接收機)：

  目前LP與卡式座幾乎已完全退出音響市場，FM/AM調諧器的命運也好不到那去，這幾年從未見雜誌媒體的器材評論有談調諧器的。多年前，國外有廠商想發展AM Stereo立體聲調幅廣播，但最後也沒成功。由於收音擴大機(Receiver)是將前級放大、後級放大、調諧電路三者融合在一起，故它是一機三用。

  歐美廠商對於接收機的生產，好像從未熱衷過，縱或有產品上市，機種也不多。這是日本廠商的專利，每個品牌都有多款機種。日本公司拼命搞接收機，在大約二十多年前，曾經走火入魔，功率愈做愈大，你60W，他80W，我100W。彼此玩到最後，竟然出現每聲道330W超級大功率接收機！最後因音質不佳，弄到兩敗俱傷，消費者和廠商都玩不下去了。

  如果市面上有這種接收機，價格也不高的話，真是自用送人兩相宜。日製品曾出現前級＋FM tuner機種，構想不錯，但卻未流行，資歷不深的音響迷可能還不知道有這種機器。

☆家庭劇院環繞(AV擴大機)：

  這種AV擴大機才是二十世紀末至二十一世紀音頻擴大機的主流，現今音響入門者已很少著眼於純聽音樂，其興趣是DVD家庭劇院外帶卡拉OK。AV環繞擴大機，集所有操控於一身，等閒之輩如LKK(老扣扣)，手握遙控器，可能還不知該按那個鍵。完整的AV擴大機，包括有MM唱頭低電平放大、高電平放大、及多聲道功率放大，此外還內藏最重要的杜比AC-3及dts兩種5.1聲道環繞處理器。

  AV擴大機主要特色是將音頻audio及視頻video結合在一起，音質上或許有所妥協，但它確是普羅消費者的最愛。一面看光碟，一面聽多聲道環繞音效，是不是比純聽音樂更愜意？

  環繞處理技術的進步，以及操控多樣化，都對AV擴大機的銷售有直接助益。Dolby Pro-Logic定向邏輯環繞已不吸引人，新Dolby AC-3才是大家談論重點，dts的加入，更增加了熱絡。假設以dts看影片，以DSP聽唱片，若一機就有此功能，何不花一次錢來換取享受？日本廠商就是看準這點，AV擴大機一直是生產線上的主角。

  有一點要特別提出來說明：日本YAMAHA發展的DSP，雖然也是多聲道環繞系統，但原意是針對聽音樂用，與影片video部份無關。但DSP的理論若直接加在一般聆聽環境上，是有衝突的。因為你的聆聽空間要先規劃成類似無響室，才能發揮DSP模擬各式音樂廳的功效。很多音響評論高手，到現在都不知道這個道理。

  歐美廠商以Hi-End自居，原本不肖生產AV環繞擴大機，但眼見市場日益壯大，終於按耐不住，也投入AC-3/dts處理器及多聲道後級之生產。但它們仍秉持音質至上態度，產品花樣不及日製品，但價格及質素都比日製品高。

  日製AV擴大機操控特性是琳瑯滿目，還具有Y/C分離S輸出入端子，以及最Top的色差端子；操作時還得接上電視。死硬派發燒友雖然瞧不起AV，但AV環繞已襲捲全球，想躲它也不容易。事實上，當音頻與視頻相撞時，音頻的重要性必然是大幅衰退，或僅是視頻的附屬品。誰說觀賞DVD影片一定要搭配5.1聲道環繞？用兩隻喇叭就不行？

  我曾經講過：眼睛長在耳朵的前面，當你觀賞電影或碟片，一旦眼睛被畫面電影劇情吸引，你的耳朵就沒什麼作用了。在雜誌上大力鼓吹AC-3及dts的眾編輯寫手，他的家裏幾乎都只有一對喇叭！根本不在意有無環繞音效。

☆電晶體或是真空管？

  不僅是音響，就算是比較普及的電腦，其原始元件都是真空管。因此某段時期，擴大機都是膽機，它所匹配的喇叭，也都是高效率型式。半導體元件興起後，真空管才逐漸淡出市場。相比之下，半導體固態元件有壽命長、熱度低、輸出功率高的優點。因此很多廠商也放棄真空管，開始採用固態元件來設計擴大機。而真空管生產廠商，有些也關廠，做別的生意去了。

  世事難以預料，這幾年已遭淘汰的真空管竟然回頭了，而且不是悄悄然，是成群結隊的與電晶體相庭抗禮，來勢洶洶。不但膽機之生產如雨後春筍，某些已絕跡多年的真空管也重新問市。

  面對晶體機和膽機，消費者常有無所適從之感，到底那一種聲音比較好？有人批評晶體機又冷又硬，沒有膽機的溫暖，甚至國內許多媒體記者也如此傳述。這種論點是絕對的錯誤！不論電晶體或真空管，只要設計得好，都能發美聲。設計欠妥，用上再昂貴的真空管也得不到美聲。有人拋棄晶體機改用膽機，但聽了十多年膽機再換成晶體機的，也是大有人在。例如幾年前，三重某醫院副院長，在換了Burmester晶體後級之後，才發現十多年來聽膽機都聽錯了！

  電晶體和真空管爭論了不只二十年，筆者看法是：它倆的音色愈來愈接近；膽機有晶體機的通透，晶體機也有膽機的溫暖。將真空管與電晶體結合在一起的混血式設計，就是期望能兼具它倆的優點。但沒這麼幸運，若不是真正高手設計，有可能得到四不像的聲音表現。不過，膽機後級輸出功率普遍偏低，搭配喇叭宜選用高效率、阻抗恆定型。若是玩AV就沒有選擇條件，因為AV擴大機百分百都是電晶體機。

  在音頻放大線路中，許多元件要求配對，特別是輸出級主動元件。對於真空管來說，其配對的精準度通常比電晶體低。以6922/E88CC這種常見的雙三極為例，其內部兩只三極管的誤差常在10%以上。半導體元件，若是複合型式，其特性誤差很少會高過5%，有些超匹配FET，出廠內部設定誤差甚至只有0.3%；真空管就不可能有這種能耐。用真空管測試與配對專用儀器，這樣配對出來誤差就很小了。

☆有源或無源前級：

  有源─active（主動），簡單的說法就是吃電；無源─passive（被動）就不吃電。故此源乃電源之源，非指訊號源。後級擴大機不可能無源，因被動元件無法提供足夠的電壓及電流放大。MC動圈唱頭可接昇壓器，此昇壓器就是標準的無源或被動式器材，它具電壓放大功能。前級也不可能是無源，雖然它的輸出電壓及輸出電流都比後級低，但被動元件也不可能輕易達成提供輸出電流。有一種被動式前級，內部無任何元件，只有輸入訊號源選擇及音量衰減器，再加上輸出及輸入座和配線，就組合成一台前級。說它是被動式前級，在學理上是講不通的，因為它沒有任何放大作用。在工業上，則有類似器材，就直接稱為音量衰減器。如果被動式前級選用高價音量衰減器，例如英國Penny & Giles，輸入輸出端子採用WBT，若是進口品牌，保證一台售價超過新台幣三萬元！

  實際操作上，我們真的可以不需要前級擴大機，有些綜合擴大機也未設前級，此時後級的增益就要設定得比較高。音量衰減器對音質有絕對性影響，一只質優音量，有時比一台價廉的前級擴大機還貴。不論是電阻級進式，或連續旋轉式，都有高級品與低級品，有人堅持Holco電阻級進式，但P&G連續可調式也有Hi-End廠在用。例如丹麥Dynaudio在生產Arbiter前級時，曾試用過市面上能買到的音量控制器，有多段式、有無段式，最後選擇了音質最佳的英國製造導電塑膠無段式P&G音量。美國Mark Levinson前級以往也一向採用P&G音量衰減器，從不用電阻級進式音量。

☆音頻電路類別－A類？AB類？B類？

  請記住負載的重要性，因擴大機諸多特性皆與負載有關。前級擴大機都是A類，道理很簡單，它的負載後級是高阻抗，只要設定一點點電流就能讓它工作在A類。但是後級擴大機的負載是低阻抗的喇叭，電流要設定的很高才能讓它工作在A類。但A類工作雖然失真低，熱度及耗電卻非常高，單聲道A類100瓦後級的靜態功率消耗高達270瓦。

  晶體後級以AB類為主流，但在設計上採主動式偏壓，讓偏流隨著輸入訊號變動，這樣就比較接近A類的低失真，而且沒有A類的高熱及功率消耗。同樣是50瓦輸出，有人認為A類擴大機比AB類擴大機夠力。不是沒道理，因A類工作時，電流/耗損都高，故元件選用特別考慮周到。但AB類擴大機設計得當，特別是大電流，音質也絕不遜於A類。因為A類並非萬靈丹，它解決了某些問題，但也引發其它問題，特別是因高熱極易造成功率晶體特性大幅變動，例如hFE值降低、漏電流昇高。

☆獨立零件或運算放大器(OPA IC)：

  Hi-End機幾乎都使用獨立元件，如電晶體、FET、MOS FET，很少用OPA運算放大器。你可以不喜歡IC，但不能說採用IC是簡化電路的偷工行為。要說簡單或複雜，IC內部電路是絕對的複雜，裏面包含了上百或上千個元件，只是當我們拿IC用在線路中，它的周邊元件比較少。確實有不少音響設計者對IC無任何好感，理由也頗充分，因IC的電壓、電流的設定，已在生產線上完成，設計者面對它似乎只有英雄無用武之地。

  請注意：某些電路必定要採用IC，如杜比環繞解碼、D/A converter-DAC；完全不可能採用電晶體去構築。某些高品質IC也很貴，比用獨立元件還花鈔票，也有Hi-End廠商也在高價機內使用IC，例如Jeff Rowland。但是不要看到8隻腳、黑黑的塑料包裝，就一口認定它是IC，它有可能是配對FET而不是IC。

  觀視機器內部，日製AV擴大機較為人詬病，因採大量生產自動插件，再加上功能又多，故元件排列較不整齊，配線也很亂。有些手工搭棚的膽機，內部配線漂亮整齊，極為可觀。除放大元件外，電源穩壓也有IC與獨立元件之分。在DAC或日製環繞擴大機中，穩壓元件的主角幾乎都是三隻腳的IC，但若能改成獨立元件穩壓電路，音質也常會明顯提昇。

☆平衡式或非平衡式(輸入端子接駁比較)：

  平衡式balanced端子在許多音響迷心目中是Hi-End代表，代理商及經銷商也往往會告訴消費者：平衡式接駁比較好。專業器材因連線甚長，例如超過三十公尺，必得以平衡線做傳輸。音響器材並非一開始就加入平衡式接續，雖廠商言之鑿鑿，平衡接頭仍未能成為家用音響的普遍性標準。

  音響的平衡，與長距離連接無關，是以高音質做考慮，因此電路設計一定比非平衡式複雜。為達到平衡，在背板上必須加裝有Cannon/XLR三插輸入端子。有些廠商走捷徑，用簡單的反相電路。甚至有些Hi-End機，例如瑞士名廠Revox，它完全沒有平衡電路，它的平衡端子是假的，純粹用來唬外行人。

  真正內行的發燒友，也會知道另一個訊息：一台後級擴大機以非平衡和平衡做接續，平衡式接法會造成雜音增高、頻率響應變窄、失真提升。這並不表示平衡式接駁較差，一切都看設計。當然進行晶體機大多有平衡式端子，膽機則較為罕見。

☆聽說不關機比較好(音響是否要關機？)：

  終年不關機的音響迷並不多見，總是擔心這擔心那。有些晶體前級根本未設電源開關，插上電源線就處備戰狀態。你最好安心聽原廠建議，不要自做聰明利用電源排插開機關機，當心開關機時的脈衝透過後級將喇叭燒了。即使不關機，前級也消耗不了多少電。但後級就很難說，大功率純A類機種就明顯耗電。若是真空管膽機，不論前級或後級，不使用時最好關機，除可省電外，也能維持真空管壽命。

  晶體機和膽機都要溫機，也就是操作一段時間後，音質表現才會正常。某些元件或許需要較長時間的溫機(run in)，若run in不夠絕對也沒有好聲。你也可以利用小技巧，讓擴大機在關機時兼具溫機功效，這樣開機時不但沒有脈衝，也很快的在每次開機後，就讓擴大機達到最佳工作狀態。但是若預知會停電，最好還是關機，否則電一來就有可能因濾波電容瞬間充電燒斷保險絲。注意：真正的run in不只是開機，要讓系統發出聲音！

  音響領域，甚少存在有一成不變或「放諸四海皆準」的定律，特別是音質優劣認定及器材匹配、喇叭空間擺位…等非數據論點，一向是百花齊放。而且各音響專家之觀點，甚至具有「互相矛盾」的差異性，這是消費者最迷惑之處，因為他們很難聽到真話。 

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